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Lacs du Verdon

Trois jours, trois lacs. En cette fin de mois de septembre, j’ai eu l’envie de me dépayser au niveau des spots de navigation. Direction le sud et le Verdon. Étant seul j’ai trouvé un camping tout proche de l’eau, un camping textile. Il y avait bien un camping naturiste dans le coin, mais perché sur une colline avec un sentier escarpé pour descendre à une plage. Pas très pratique avec le kayak rigide à transporter !

Arrivé le jeudi soir. Vendredi matin, à 9 heures, mise à l’eau sur ce lac de Sainte Croix. Direction l’entrée des gorges du Verdon. La lumière du soleil rentrait juste entre les falaises de roches, illuminant le fond de la rivière. A cette heure ce n’est pas encore tout à fait la foule des pédalos et autres bateaux de location. Ces gorges sont tellement réputées ! Navigation habillée évidemment. Puis je suis ressorti des gorges et cap sur le lac lui même. Là plus personne. Premier arrêt pour me déshabiller. Un deuxième pour un bain. Le vent se levant quelque peu, j’ai enfilé mon gilet pour une traversé en diagonale vers l’autre rive. Le niveau du lac est plutôt bas avec un marnage de plusieurs mètres. L’île n’est plus qu’une presqu’île. Sa végétation de mangrove est bien sèche, fantomatique.

Samedi, je rejoins en voiture le lac d’Espéron, à une heure de route. J’ai repéré sur la carte un lieu de mise à l’eau. Le parking est encore vide à 9h45. Une rampe de terre mène à l’eau. Je remonte le cours du Verdon entre les bords abrupts en falaises ou en forêts. Quelques autres kayaks, canoës ou sups et des bateaux de locations électriques. Par moments un chemin de randonnée côtoie le cours de la rivière. Au bout d’une heure j’arrive au pont de Quinson et débouche sur un site touristique avec location de pédalos et parking pour camping cars. C’est trop la foule. Cris et musique. Demi-tour. Je rejoins le lac en face du village d’Esparon. Il y a encore un peu de monde sur les rives, piques niques du week end. Je trouve tout de même un coin pour mon déjeuner. En m’éloignant vers la partie plus sauvage du lac, enfin la tranquillité. Je peux me déshabiller et naviguer nu. Le lac est calme, pas même besoin de gilet. Je passe devant la plage (si l’on peut dire) du camping naturiste. L’occasion d’une photo devant le panneau « zone naturiste ». Je m’enfonce dans les recoins des petites baies. Je remet mon maillot de bain avant de revenir à terre. Le parking s’est bien rempli.

Dimanche matin je quitte le camping, direction le lac de Castillon à une soixantaine de kilomètres mais une bonne heure et demi de trajet par la petite route étroite qui domine les gorges. A Saint Julien, mise à l’eau devant la base nautique fermée à cette époque de l’année. Ce lac est tout en longueur. Les berges abruptes de roches découvertes par le marnage ne laissent guère augurer de possibilités de se poser. Une route longe tout au long la rive, avec le bruit du trafic. Je remonte vers Saint André les Alpes à l’extrémité du lac, puis demi tour en longeant cette fois la rive sauvage. Là, j’arrive à trouver quelques petites plages de galets juste suffisantes pour poser le kayak. Je peux me déshabiller et naviguer nu, mais en gardant le gilet, car le vent s’est levé. Encore un arrêt pour profiter d’être seul sur ce lac !

Three days, three lakes. As September was drawing to a close, I felt like getting away from it all and trying out some new paddling spots. So I headed south to the Verdon. Since I was traveling alone, I found a campground right by the water—a conventional campground. There was indeed a naturist campground in the area, but it was perched on a hill with a steep trail leading down to the beach. Not very practical with a rigid kayak to carry!
I arrived on Thursday evening. Friday morning at 9 a.m., I launched my kayak on Lake Sainte-Croix. I headed toward the entrance to the Verdon Gorges. Sunlight streamed in just between the rocky cliffs, illuminating the riverbed. At that hour, there weren’t quite as many pedal boats and other rental boats yet. These gorges are so famous! I paddled fully clothed, of course. Then I emerged from the gorges and headed for the lake itself. There was no one there. First stop to get undressed. A second one for a swim. As the wind picked up a bit, I put on my life jacket for a diagonal crossing to the other shore. The lake level is rather low, with a tidal range of several meters. The island is now little more than a peninsula. Its mangrove vegetation is very dry, almost ghostly.

On Saturday, I drive to Lake Espéron, an hour’s drive away. I’ve spotted a launch site on the map. The parking lot is still empty at 9:45 a.m. A dirt ramp leads down to the water. I paddle upstream along the Verdon River, flanked by steep cliffs or forests. There are a few other kayaks, canoes, and SUPs, as well as electric rental boats. At times, a hiking trail runs alongside the river. After an hour, I reach the Quinson Bridge and come upon a tourist spot with pedal boat rentals and a parking lot for RVs. It’s way too crowded. Shouting and music. I turn around. I head to the lake across from the village of Esparon. There are still a few people on the shores, enjoying weekend picnics. I manage to find a spot for my lunch anyway. As I paddle further toward the wilder part of the lake, I finally find some peace and quiet. I can take off my clothes and paddle naked. The lake is calm—I don’t even need a life jacket. I pass by the “beach” (if you can call it that) at the naturist campground. It’s a good opportunity to take a photo in front of the “naturist zone” sign. I venture into the nooks and crannies of the small coves. I put my swimsuit back on before heading back to shore. The parking lot has filled up quite a bit.

On Sunday morning, I left the campground and headed for Lake Castillon, about sixty kilometers away—but a good hour and a half’s drive along the narrow road that winds above the gorges. In Saint Julien, I launch my boat in front of the water sports center, which is closed at this time of year. This lake is very long and narrow. The steep banks, with rocks exposed by the tides, offer little hope of finding a place to land. A road runs along the entire length of the shore, bringing with it the noise of traffic. I paddled up to Saint André les Alpes at the far end of the lake, then turned around, this time following the wild shoreline. There, I managed to find a few small pebble beaches just big enough to beach the kayak. I was able to take off my clothes and paddle naked, though I kept my life jacket on because the wind had picked up. One more stop to enjoy being alone on this lake!

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Danube

« Le Danube, l’un des plus longs fleuves du monde, traverse l’ Europe d’ouest en est et relie dix pays entre eux. C’est sur ce fleuve que, depuis 1956, est organisée la plus longue excursion de canoë et d’aviron au monde, le Tour International Danubien (TID). » Il s’agit d’une navigation en itinérance et semi autonomie, car si es étapes et les campement sont déterminés à l’avance, chacun reste libre de ses heures de départ quotidien, de naviguer en groupe, en couple ou seul. Cette année est la 69eme édition de ce voyage, autant dire que les choses sont rodées. Étant le seul Français, j’ai dû me débrouiller pour communique des restes d’allemand appris à l’école il y a fort longtemps et d’un peu d’anglais. Les participants sont en majorité allemands, puis autrichiens, croates, roumains, hongrois, bulgares, quatre anglais, trois suisses, deux néerlandais, un polonais. Le départ a lieu à Ingolstadt en Allemagne à la mi juin. Ensuite certains tentent de rejoindre Baila en Roumanie à 2300 km en deux mois et demi, d’autres se contentent d’une ou deux étapes. Pour ma part, pour découvrir ce fleuve, je me suis inscrit pour aller d’Ingolstadt à Vienne en Autriche, soit 530 km en 13 étapes plus deux jours de repos. Il s’agissait aussi pour moi de tester ma capacité à voyager léger. J’ai l’habitude de charger ma voiture de divers matériels pas forcement toujours nécessaires. Là, tout devait rentrer dans les deux coffres de mon kayak : tente, matelas, duvet, fauteuil, réchaud, un peu de nourriture à renouveler en chemin, quelques vêtement, un kit de réparation, des gourdes d’eau…Très vite ma routine s’est installée : lever à l’aube, petit déjeuner, démontage, chargement du kayak, transport sur le chariot jusqu’à la mise à l’eau, puis le soir l’inverse : chariot, tente, bière (on est en Allemagne) repos, briefing quotidien, repas, coucher.

Bien sûr, ce n’est pas un évènement naturiste, mais naviguant souvent seul, j’ai pu profiter presque tous les jours de long moment de navigation nu, parfois jusqu’à plus de quatre heures d’affilé. De pauses aussi sur les berges le temps d’une baignade ou d’un moment de repos. Seuls les passages des écluses ou les portages pour franchir les barrages et les arrivées aux campements nécessitaient que je me rhabille d’un maillot de bain au moins.

Au fil de l’eau on découvre les paysages, plats à perte de vue ou creusés en méandres dans les reliefs boisés ou les coteaux de vignobles, les villages et les églises et châteaux. On croise les péniches ou les bateaux de croisières. On passe de nombreux barrages qui transforment beaucoup le fleuve en une succession de lacs sans guère de courant. Les campements, souvent sur des terrains de club d’aviron ou de canoë, ou simplement sur des parcs publiques peuvent être un peu sommaires. L’accueil se fait parfois en fanfare et discours des maires locaux. Le moment du briefing sur le parcours du lendemain et les consignes de sécurité reste le moment où tout le monde se regroupe.

Ma femme devait me retrouver à Vienne avec la voiture pour un retour en France à travers la Suisse avec le kayak sur le toit. Mais en fait, je crois que j’aurais pu continuer sans problème tant je me suis habitué à ce rythme de voyage. Mais il faut dire que nous avons bénéficier de conditions météo exceptionnelles de soleil et de chaleur. Pagayer sous la pluie et le vent est sans doute une autre chose !

“The Danube, one of the longest rivers in the world, flows across Europe from west to east and connects ten countries. It is on this river that, since 1956, the world’s longest canoeing and rowing expedition, the International Danube Tour (TID), has been held. ” It is a semi-autonomous, itinerant journey: while the stages and campsites are determined in advance, each participant is free to choose their daily departure time and to paddle in a group, as a couple, or alone. This year marks the 69th edition of this event, so it’s safe to say that everything runs like clockwork. As the only French person, I had to make do with the bits of German I’d learned in school a long time ago and a little English. Most of the participants are German, followed by Austrians, Croatians, Romanians, Hungarians, Bulgarians, four Englishmen, three Swiss, two Dutch, and one Pole. The trip starts in Ingolstadt, Germany, in mid-June. Some participants aim to reach Baila, Romania—2,300 km away—in two and a half months, while others are content with just one or two stages. As for me, to explore this river, I signed up to paddle from Ingolstadt to Vienna, Austria—a total of 530 km in 13 stages, plus two rest days. For me, it was also a chance to test my ability to travel light. I’m used to loading my car with all sorts of gear that isn’t always necessary. This time, everything had to fit into the two compartments of my kayak: tent, sleeping pad, sleeping bag, folding chair, a little stove, some food to restock along the way, a few items of clothing, a repair kit, water bottles… Very quickly, my routine took shape: wake up at dawn, breakfast, take down the tent, load the kayak, haul it on the trolley to the launch site, then in the evening, the reverse: trolley, tent, beer (this is Germany, after all), rest, daily briefing, dinner, bedtime.

Of course, this isn’t a naturist event, but since I was often paddling alone, I was able to enjoy long stretches of paddling naked almost every day—sometimes for more than four hours straight. I’d also take breaks on the riverbanks for a swim or a moment of rest. Only when passing through locks, portaging to get past dams, or arriving at campsites did I need to put on at least a swimsuit.

As you drift along the water, you discover the landscapes—flat as far as the eye can see or winding through wooded hills or vineyard-covered slopes—along with villages, churches, and castles. You pass barges and cruise boats. You go through numerous dams that transform much of the river into a series of lakes with hardly any current. The campsites, often on rowing or canoe club grounds, or simply in public parks, can be a bit basic. The welcome is sometimes marked by a fanfare and speeches from local mayors. The briefing on the next day’s route and safety instructions remains the moment when everyone gathers together.

My wife was supposed to meet me in Vienna with the car so we could drive back to France through Switzerland with the kayak on the roof. But honestly, I think I could have kept going without any trouble—I’d gotten so used to that pace of travel. That said, we did enjoy exceptional weather—sunshine and warmth. Paddling in the rain and wind is probably a whole different story!

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Croatie, Monténégro, Albanie

Au mois de mai ma compagne devait partir huit jours en Bretagne et moi rester seul tranquillement à la maison. Mais voilà que Fred, un copain, m’appelle et me propose de l’accompagner en bateau en Croatie. Dans le passé on a plusieurs fois navigué avec lui, en groupes de huit ou neuf personnes. Cette fois ce sera différent. Je serai seul avec lui sur son catamaran de douze mètres prévu pour huit passagers. Il veut l’emmener du port de Croatie où il est actuellement jusqu’en Grèce pour passer l’été avec sa famille. Il me propose une navigation d’une dizaine de jours jusqu’à l’Albanie. C’est le genre de proposition qu’on ne peut pas refuser !

On atterrit à Zadar. Le bateau nous attend dans une marina à proximité. On démarre dès ce premier après-midi pour trouver une petite crique isolée pour ancrer pour la nuit. Déjà je me suis mis nu lors de cette première petite étape. Je sais que Fred n’hésite pas lui aussi à se déshabiller lors de ses voyages en bateau. Au réveil baignade dans l’eau encore un peu fraîche. Fred se rhabille pour les manœuvres, je reste nu. Et ce sera jusqu’au bout ainsi, ne me vêtant d’un maillot de bain qu’à l’approche des ports ou dans des lieux trop fréquentés de trafic maritime proche. Et un short et un tee shirt pour les sorties « en ville ». Sur le bateau Fred s’occupe de la navigation, de calculer les caps, de tenir la barre. En tant qu’équipier je participe en hissant la voile, mouillant l’ancre et la relevant, nettoyant parfois le pont. J’ai appris aussi à démarrer le moteur, accrocher les pare- battages et veiller à la barre. Fred étant bon cuisinier, je lui laisse la préparation des repas et j’assure la vaisselle.

Les journées se déroulent tranquilles sous le soleil (il faut parfois chercher les coins à l’ombre) et un vent qui nous permet de beaucoup naviguer à la voile. Au cours d’une escale technique de deux jours dans les environs de Split, je pars découvrir les environs à pied et trouve un petit sentier qui mène à une baie de roches isolée. J’en profite. On passe devant Dubrovnik, puis au Monténégro on fait le tour des Bouches de Kotor, paysages impressionnants du relief montagneux au dessus de l’eau, mais trop fréquentés touristiquement. Je suis obligé de rester en maillot au milieu du trafic des bateaux de croisière, hors bords, vedettes et autres navires de transport de passagers. Après une navigation de nuit, passage en Albanie. Les formalités se déroulent dans la ville de Shengjin où l’on mouille dans le port, seul voilier entre des bateaux de pêche, certains bien rouillés. Je fini le voyage à Durres, la deuxième ville d’Albanie. Une petite marina accueille quelques voiliers entre des yachts rutilants et les ferrys pour l’Italie, les cargos et quelques coques en fin de vie près d’un chantier naval. Fin du voyage pour moi mais Fred va continuer avec un nouvel équipier.

Sur le vol de retour vers la France, toute la côte croate se dévoile sous les ailes de l’avion. En quelques minutes je refais le voyage à l’envers.

In May, my partner was supposed to go to Brittany for a week, and I was going to stay home alone, enjoying some peace and quiet. But then Fred, a friend, called and asked me to join him on a boat trip to Croatia. We’ve sailed with him several times in the past, in groups of eight or nine people. This time it will be different. I’d be alone with him on his twelve-meter catamaran, designed for eight passengers. He wanted to take it from the Croatian port where it was currently docked all the way to Greece to spend the summer with his family. He suggested a ten-day trip to Albania. It was the kind of offer you just can’t refuse!
We land in Zadar. The boat is waiting for us in a nearby marina. We set off that very first afternoon to find a small, secluded cove to anchor for the night. I’ve already stripped down during this first short leg. I know Fred doesn’t hesitate to strip down either during his boat trips. Upon waking, a swim in the water, still a bit chilly. Fred gets dressed for the maneuvers; I stay naked. And it’ll stay that way until the end, only putting on a swimsuit when approaching ports or in areas with too much nearby maritime traffic. And shorts and a T-shirt for “town” outings. On the boat, Fred handles the navigation, calculates the courses, and steers the helm. As a crew member, I help by hoisting the sail, dropping and raising the anchor, and sometimes cleaning the deck. I’ve also learned how to start the engine, secure the fenders, and stand watch at the ship’s wheel. Since Fred is a good cook, I let him handle meal prep while I take care of the dishes.
The days pass peacefully under the sun (we sometimes have to search for shady spots) and a breeze that allows us to sail a lot. During a two-day technical stopover near Split, I set out to explore the area on foot and found a small path leading to a secluded rocky cove. I took full advantage of it. We sail past Dubrovnik, then in Montenegro we circle the Bay of Kotor, with its impressive landscapes of mountainous terrain rising above the water, though it’s too crowded with tourists. I’m forced to stay in my swimsuit amid the traffic of cruise ships, speedboats, motorboats, and other passenger vessels. After a night sail, we enter Albania. The formalities take place in the town of Shengjin, where we anchor in the harbor, the only sailboat among fishing boats, some of them quite rusty. I finish the trip in Durres, Albania’s second-largest city. A small marina hosts a few sailboats among gleaming yachts and ferries to Italy, cargo ships, and a few end-of-life hulls near a shipyard. The trip is over for me, but Fred will continue with a new crew member.

On the flight back to France, the entire Croatian coastline unfolds beneath the plane’s wings. In just a few minutes, I retrace the journey in reverse.
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Les Causses

Sur le site des rassemblements naturistes, Chantal a posé une proposition de séjour d’une semaine autour des gorges du Tarn. Premier inscrit ! Prêt à découvrir une région pas si lointaine mais où je n’ai jamais mis les pieds. Fin mars. Je quitte un Grenoble déjà printanier, les pruniers sont en fleurs autour de la maison…et puis je vais vers le sud, synonyme de chaleur dans mon esprit. Un peu de neige dans la traversée des monts d’Ardèche. Arrivée devant le gîte, une grosse maison en pierre aux environs de mille mètre d’altitude. Le vent souffle, il fait froid. Ici c’est encore l’hiver. Et la maison est froide, elle n’a pas été chauffée en prévision de notre séjour. Il va bien falloir trois jours pour la mettre à température. On est douze. Je connais presque tout le monde, mais certains pas vu depuis dix ans.

Le dimanche première rando, habillée, le long du Tarn en aller-retour entre les villages de Saint Chely et Sainte Enimie suivi de la visite d’un chaos de rocher sur la rivière. Une balade d’une douzaine de kilomètres avec 225 mètres de dénivelé en à peine cinq heures, y compris la pause café à Sainte Enimie.

Lundi, le temps est couvert et le vent bien présent. D’un parking au dessus de Rozier on monte vers le hameau de Capluc, quelques maisons serrées autour du rocher, puis on grimpe dans la forêt avec de beaux points de vue, malheureusement un peu ternes, sur la vallée de la Jonte pour atteindre le plateau du Causse Méjean. Du haut des falaises on assiste aux vols des vautours. On est trois à s’être mis à moitié nus ! Dix kilomètres pour 580 m de dénivelé en six heures.

Mardi, on passe sur l’autre rive de la Jonte, sur le Causse Noir depuis le village de Peyreleau. Le vent est toujours bien présent, mais le ciel est dégagé. Montée assez raide en lacets dans la forêt qui réchauffe. Après le pique-nique petite errance sur de tout petits sentiers pour atteindre les ruines de l’ermitage Saint Michel atteignables par une échelle de fer quelque peu ancienne qui décourage les moins audacieux. Bel endroit pour une séance photo, interrompue malheureusement par l’arrivée d’un randonneur. On est trois à s’être mis nus ! Encore une balade de six heures et presque onze kilomètres pour 650 m de dénivelé.

Mercredi, toujours sur le Causse Noir, visite du site de Roquesaltes. Site touristique bien aménagé autour d’un chaos rocheux, qui doit être bien fréquenté l’été, mais désert ce jour là. Le vent est toujours bien fort et froid. Mais devant une superbe arche de roche je ne peux m’empêcher de me déshabiller pour une photo puis je suis rejoint par Thierry et Christophe. On reste dans les environs ensuite en longeant la corniche qui domine la vallée de la Durbie. Parmi les blocs une autre arche, double, attire notre attention. Pour le retour, pour éviter la piste, on décide avec Thierry et Bernard, de suivre un chemin parallèle. Ou qui aurait dû l’être. L’occasion d’affûter nos connaissance en orientation avec les gps tout en contournant un peu en mode sanglier les obstacles du terrain. Six kilomètres et 125 m seulement en trois heures et demi.

Jeudi. Chantal nous propose de découvrir les Canalettes sur le Causse du Larzac. C’est un site géologique qui mêle arches rocheuses et fissures étroites disséminées au milieu d’une forêt moussue. Le site n’est pas bien grand, mais surprenant. Sept kilomètres et demi en trois heures et demi avec seulement cent dix mètres de dénivelé. Au retour, arrêt pour admirer de près le viaduc de Millau et visiter l’exposition qui raconte sa construction.

Vendredi, dernier jour du séjour. Le vent s’est bien calmé. On part aujourd’hui du village de Liaucous. Le cheminement s’étire en balcon au dessus des gorges du Tarn. On parcourt à mi hauteur le cirque de Saint Marcellin en traversant les hameaux troglodytes désertés des Eglezines et Saint Marcellin avec sa chapelle en restauration, et où on se restaure nous aussi de nos piques niques. Retour par le plateau du Causse de Sauveterre dans un paysage dévasté par un incendie, sans doute celui de 2022, mais qui resplendit pourtant sous le soleil, les troncs décolorés par les éléments s’intégrant dans les formes et les couleurs de la roche. La beauté du diable ! Les plus courageux font un détour par le rocher des Agudes, superbe belvédère qui domine la confluence du Tarn et de la Jonte. Enfin une vrai journée de randonnée naturiste pour la moitié des participants. Quinze kilomètres et près de six cent mètres de dénivelé en un peu moins de sept heures. Une belle fin de semaine.

On the naturist gathering website, Chantal posted a proposal for a week-long trip around the Tarn Gorges. I was the first to sign up! Ready to explore a region that isn’t all that far away but where I’ve never set foot. Late March. I leave Grenoble, where spring has already arrived—the plum trees are in bloom around the house—and head south, which in my mind means warmth. A bit of snow as I cross the Ardèche mountains. I arrive at the gîte, a large stone house at an altitude of about 1,000 meters. The wind is blowing; it’s cold. Here, it’s still winter. And the house is cold; it hasn’t been heated in preparation for our stay. It’s going to take at least three days to warm it up. There are twelve of us. I know almost everyone, but I haven’t seen some of them in ten years.
On Sunday, our first hike, fully dressed, along the Tarn River—a round trip between the villages of Saint Chely and Sainte Enimie—followed by a visit to a rocky chaotic landscape by the river. A hike of about twelve kilometers with 225 meters of elevation gain in just five hours, including a coffee break in Sainte Enimie.

On Monday, the sky is overcast and the wind is blowing hard. From a parking lot above Rozier, we head up toward the hamlet of Capluc—a few houses clustered around a rock—then climb through the forest, enjoying beautiful, though somewhat overcast, views of the Jonte Valley as we reach the Causse Méjean plateau. From the top of the cliffs, we watch the vultures soar. Three of us have stripped down to our half-naked state! Ten kilometers with 580 meters of elevation gain in six hours.
On Tuesday, we cross to the other side of the Jonte, onto the Causse Noir from the village of Peyreleau. The wind is still blowing strongly, but the sky is clear. A fairly steep, winding climb through the forest warms us up. After our picnic, a short wander along tiny trails to reach the ruins of the Saint Michel hermitage, accessible via a somewhat ancient iron ladder that discourages the less daring. A beautiful spot for a photo session, unfortunately interrupted by the arrival of a hiker. Three of us ended up getting naked! Another six-hour hike covering nearly eleven kilometers with 650 meters of elevation gain.

On Wednesday, still on the Causse Noir, we visited the Roquesaltes site. It’s a well-developed tourist spot centered around a rocky outcrop, which must be quite busy in the summer, but was deserted that day. The wind was still strong and cold. But standing in front of a magnificent rock arch, I couldn’t resist stripping down for a photo, and then Thierry and Christophe joined me. We stayed in the area afterward, walking along the cliff edge overlooking the Durbie Valley. Among the boulders, another arch—a double one—caught our attention. For the return trip, to avoid the trail, Thierry, Bernard, and I decided to follow a parallel path. Or what should have been one. It was a chance to sharpen our GPS navigation skills while zigzagging around the terrain’s obstacles like wild boars. Six kilometers and only 125 meters of elevation gain in three and a half hours.
Thursday. Chantal suggests we explore Les Canalettes on the Causse du Larzac. It’s a geological site featuring rock arches and narrow fissures scattered throughout a mossy forest. The site isn’t very large, but it’s surprising. Seven and a half kilometers in three and a half hours with only 110 meters of elevation gain. On the way back, we stop to admire the Millau Bridge up close and visit the exhibition detailing its construction.

Friday, the last day of our stay. The wind has died down considerably. Today we set out from the village of Liaucous. The trail winds along a ridge above the Tarn Gorges. We hike through the Cirque de Saint Marcellin at mid-height, passing through the abandoned troglodyte hamlets of Les Eglezines and Saint Marcellin—with its chapel currently under restoration—where we also stop for a picnic lunch. We return via the Causse de Sauveterre plateau through a landscape ravaged by a fire—likely the one from 2022—yet it still glows under the sun, the tree trunks bleached by the elements blending into the shapes and colors of the rock. Devilishly beautiful! The bravest among us take a detour to the Rocher des Agudes, a superb viewpoint overlooking the confluence of the Tarn and the Jonte. Finally, a true day of naturist hiking for half the participants. Fifteen kilometers and nearly six hundred meters of elevation gain in just under seven hours. A wonderful end for this week.

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Chapelle des Sadous

On est trois, Bernard, Robert et moi, pour une randonnue découverte par des chemins qui nous sont encore inconnus au départ du petit village de la Chaudière. L’idée en est venu en consultant des sites internet et les cartes de la région. Bernard a remarqué la présence d’une chapelle en pleine nature, loin de routes d’accès. Ce peut être l’objectif de la sortie !

Le village, quelques maisons, est vite traversé et on se retrouve sur un petit sentier. On s’éloigne à peine et on se déshabille, Bernard gardant encore quelques temps sa chemise.

Dans notre dos s’élèvent les falaises impressionnantes des Trois Becs, notamment son sommet le plus au sud du Veyou. Le chemin suit en descendant légèrement le vallon du ruisseau de la Courance (ou Coulance) dont on entend le murmure de l’eau. Tout au long de la sortie Bernard et Robert herborisent en échangeant leurs connaissances de la flore locale. A une bifurcation il faut prendre à droite. (Bon, on l’a raté mais on s’en est aperçu à temps pour faire demi-tour!). A partir de là c’est une montée bien raide qui nous attends. Le sentier est parfois encombré de ronces qu’il faut élaguer…et aussi de mûres. A l’approche du col de la Beaume on prend à droite un chemin mi descendant mi à flanc qui nous fait changer d’orientation. On a maintenant le sommet de la Servelle de Brette devant nous. On arrive en vue de la chapelle. Dans les environs retentissent des aboiements furieux de chiens de chasse. On ne voudrait pas être pris pour des bêtes à poils ! Devant la chapelle un couple de randonneurs est installé, mais manifestement ils craignent plus les chasseurs que les naturistes ! Une fois qu’ils sont partis, on s’installe pour le pique nique et la visite de l’intérieur du bâtiment, petite chapelle en bon état car restaurée dans les année 80 semble t’il. Après le repas on monte en direction du col de Faraud puis on rejoint la piste forestière, où l’on croise un autre randonneur. Trois véhicules de l’ONF sont garés, l’un deux nous dépassera un peu plus tard. Au col de la Beaume Bernard décide de rentrer par cette piste pour ménager ses genoux. Avec Robert on tente de trouver un sentier qui a dû exister dans le temps puisque marqué sur la carte qui nous permettrait un retour en balcon sur une crête mais la nature a repris sa place et effacé toute trace de cheminement. On se résout donc à finir aussi par la piste qui nous ramène à la Chaudière.

Une belle balade par un temps agréable avec une atmosphère lumineuse qui souligne les panoramas lointains. A inscrire dans le catalogue des sorties des Marcheurs Nus du Val de Roanne !

We’re three – Bernard, Robert and I – on a discovery hike along paths that are still unknown to us, starting from the small village of La Chaudière. The idea for the hike came to us after consulting websites and maps of the region. Bernard noticed a chapel in the middle of nowhere, far from any access roads. This could be the objective of the outing!

The village, with a few houses, is quickly crossed and we find ourselves on a small path. We hardly move away and strip off, Bernard keeping his shirt on for a while longer.

At our backs rise the impressive cliffs of Les Trois Becs, notably its southernmost peak, Le Veyou. The path gently descends into the valley of the Courance (or Coulance) stream, whose murmuring water can be heard. Throughout the outing, Bernard and Robert exchange herbal knowledge of the local flora. At a fork in the road, turn right (well, we missed it, but noticed in time to make a U-turn!). From here, a steep climb awaits us. The path is sometimes cluttered with brambles that need pruning…and blackberries too. As we approach the Col de la Beaume, we take a right-hand path, half downhill, half sideways, which changes our direction. We now have the summit of Servelle de Brette in front of us. We come within sight of the chapel. Furious barking of hunting dogs can be heard nearby. We wouldn’t want to be mistaken for furry beasts! In front of the chapel there’s a couple of hikers, but they’re obviously more afraid of hunters than naturists! Once they’ve gone, we settle in for a picnic and a tour of the interior of the building, a small chapel in good condition since it seems to have been restored in the 80s. After lunch, we head up towards the Col de Faraud, then join the forest track, where we come across another hiker. Three ONF vehicles are parked, one of which overtakes us a little later. At the Col de la Beaume, Bernard decides to return along this track to spare his knees. Robert and I try to find a path that must have existed in the past, since it’s marked on the map, which would allow us to return to a balcony on a ridge, but nature has taken its place and erased all traces of the route. So we decided to finish on the track that takes us back to La Chaudière.

A lovely walk in pleasant weather, with a luminous atmosphere highlighting the distant panoramas. A must for the Val de Roanne Barewalkers’ outings catalog!

Retour à La Chaudière en cette mi janvier 2026. Le soleil brille même si le fond de l’air est encore un peu frais : c’est l’hiver. On est quatre cette fois, Robert connais le parcours, c’est une découverte pour Christian et Bastien. Comme la première fois, on est nu dès que les maisons du village ont disparu derrière le premier virage du sentier. On le restera jusqu’au retour en arrivant à proximité du parking, quatre heures et demi plus tard. Cette fois on ne rate pas l’embranchement du chemin. La montée est raide, je l’avais un peu oublié. Pique nique à la chapelle. Le retour rafraîchissant par la piste à l’ombre nous fait presser le pas.

Back to La Chaudière in mid-January 2026. The sun is shining, even if the air is still a little chilly: it’s winter. We’re four this time. Robert knows the route, but it’s a new experience for Christian and Bastien. Like the first time, we’re naked as soon as the village houses disappear behind the first bend in the path. We’ll stay that way until we return to the parking lot four and a half hours later. This time, we don’t miss the fork in the road. The climb is steep; I had forgotten that. We picnic at the chapel. The refreshing return along the shaded trail makes us quicken our pace.

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Montagne de l’Eglise

Mi janvier. Après quelques jours de froid glaçant, le thermomètre a grimpé d’au moins 10°. Le soleil est aussi de la partie. J’ai déjà randonné la veille dans le Vercors, mais bon, je me décide pour une balade que je connais bien au dessus du hameau du Gua. Je pars habillé : sur-pantalon, maillot technique, polaire et blouson. Il fait environ 7°C . Une portion d’une quinzaine de minutes presque à plat pour s’échauffer. J’arrive au croisement au bas de la montée. Là, j’enlève maillot et polaire, ne gardant que le blouson, je quitte aussi le sur-pantalon mais enfile un short rapide. J’ai bien fait, un homme avec son chien déboule en face de moi. « C’est presque le printemps ! – Oui il fait chaud » J’ai peur qu’il ne prenne la même direction que moi, mais non, il s’éloigne vers le hameau. J’attaque la montée qui est longue et ingrate sur cette vieille piste forestière caillouteuse. Mais très vite j’arrive aux premières plaques de neige et je m’aperçois qu’il n’y a aucune trace de passage. Je peux donc tout quitter. C’est tellement plus agréable. A mi pente je me décide à chausser les raquettes. Au bout d’une heure et demie de montée ininterrompue j’arrive à la cassure du plateau et à la vieille cabane qui commence à tomber en ruine. De là je prends sur la droite à travers la forêt puis grimpe jusqu’à la crête. Généralement je continue sur la droite en direction de l’Oeillon, un monolithe rocheux qui est un objectif de balade. Mais sur cette crête je tombe sur une trace récente, peut être de la veille. Je décide de la suivre en prenant sur la gauche pour voir d’où elle peut bien venir. Elle serpente entre les arbres en bordure de falaise pour finalement basculer par une descente raide de marches creusées dans la neige sur le versant exposé nord à l’ombre au dessus du village de Mont Saint Martin. Je ne m’aventure pas à la suivre mais vérifie sur la carte. Il y a bien un itinéraire de ce côté là. Que je ne connaissais pas mais qui mériterait sans doute une exploration…mais plus tard, par temps d’été. Après une pause pique nique je reviens vers la cabane en coupant un peu au hasard dans la forêt. L’orientation est assez facile sur ce plateau bordé de falaises. Puis c’est la descente presqu’aussi longue que la montée. Je reste nu jusqu’à une vingtaine de mètres de la route au bord de laquelle ma voiture est garée. Quatre heure de nudité en cette période, je ne vais pas me plaindre !

Mid-January. After a few days of freezing cold, the temperature has risen by at least 10°C. The sun is shining too. I already went hiking the day before in the Vercors, but I decide to go for a walk that I know well above the hamlet of Le Gua. I set off fully dressed: overtrousers, technical jersey, fleece, and jacket. It’s about 7°C. A fifteen-minute stretch of almost flat ground to warm up. I arrive at the crossroads at the bottom of the climb. There, I take off my jersey and fleece, keeping only my jacket on, and I also take off my overtrousers and put on some quick-dry shorts. I did the right thing, as a man with his dog comes running towards me. “It’s almost spring! – Yes, it’s warm.” I’m afraid he’ll go in the same direction as me, but no, he heads away towards the hamlet. I tackle the long and thankless climb on this old, stony forest track. But very quickly I reach the first patches of snow and realize that there are no tracks. So I can take everything off. It’s so much more pleasant. Halfway up the slope, I decide to put on my snowshoes. After an hour and a half of uninterrupted climbing, I reach the break in the plateau and the old hut that is starting to fall into ruin. From there, I turn right through the forest and climb up to the ridge. I usually continue to the right towards the Oeillon, a rocky monolith that is a popular hiking destination. But on this ridge, I come across a recent trail, perhaps from the day before. I decide to follow it, turning left to see where it might lead. It winds between the trees at the edge of the cliff and finally descends steeply via steps carved into the snow on the north-facing slope in the shade above the village of Mont Saint Martin. I don’t venture to follow it, but check the map. There is indeed a route on that side. I didn’t know about it, but it would certainly be worth exploring… but later, in summer. After a picnic break, I return to the cabin, cutting through the forest at random. It’s fairly easy to find your way on this plateau bordered by cliffs. Then comes the descent, which is almost as long as the climb. I remain naked until I am about twenty meters from the road where my car is parked. Four hours of nudity at this time of year, I’m not going to complain!

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Montagne de Desse

C’est une petite balade à la montagne de Desse programmée pour les Marcheurs Nus du Val de Roanne, seulement 300 mètres de dénivelé. Mais début novembre les jours commencent à être plus courts et dés que le soleil faiblit les températures baissent. On se gare sur un petit parking à la jonction des deux routes de Marignac. On pourrait partir plus loin du hameau du Moulin, mais cela nous permet de s’échauffer tranquillement sur le plat. La piste est parallèle à la route et on reste encore habillé. Dès que l’on bifurque par un champ on est en tenue. On longe un autre champ labouré celui ci puis pour éviter de passer à proximité d’une maison où travaillent des ouvriers on coupe à travers la végétation pour rejoindre un peu plus haut le sentier. La grimpette est vite raide sur une pente presque découverte ravinée. On est parti à quatre, le cinquième doit nous rattraper en chemin. On décide de l’attendre là, dans la pente et au soleil, avant d’entrer sous le couvert de la forêt. On passe le temps en discutant, Robert raconte son voyage dans les dunes du Maroc. Philippe arrive, tout essoufflé d’avoir grimpé vite. On le laisse se reposer deux minutes et on repars tous ensemble. Le col de Ponet est vite atteint. Puis la crête que l’on va longer, belvédère sur la vallée de la Drôme et la ville de Die au bout. Il fait si bon au soleil que l’on ne se couvre même pas à l’arrêt pour le pique nique. On s’arrête régulièrement autant pour admirer le paysage que pour faire durer le plaisir de cette balade ensoleillée. Mais on atteint quand même le bout de cette ligne de crête et il va falloir descendre par un petit sentier sur la face à l’ombre. Il y fait plus frais, mais une marche plus rapide compense. Arrivé en bas on reprend le petit détour du matin vers la maison puis, arrivés sur la piste, on n’a guère envie de se rhabiller. La route est en vue parallèlement mais peu fréquentée. C’est en voyant au loin un groupe de vététistes qui eux aussi empruntent notre piste que l’on est forcé de remettre shorts et jupettes. Ce sont des enfants encadrés par deux adultes qui regardent bizarrement ces randonneurs torses nus en cette saison.

It’s a short hike up Desse Mountain planned for the Marcheurs Nus du Val de Roanne hiking club, with an elevation gain of only 300 meters. But in early November, the days are getting shorter and as soon as the sun goes down, the temperature drops. We park in a small car park at the junction of the two roads to Marignac. We could start further away from the hamlet of Le Moulin, but this allows us to warm up gently on the flat. The track runs parallel to the road and we remain fully clothed. As soon as we turn off into a field, we change into our walking gear. We walk along another plowed field, then, to avoid passing close to a house where workers are busy, we cut through the vegetation to reach the path a little higher up. The climb quickly becomes steep on an almost bare, ravined slope. We’re off with four people, the fifth is supposed to catch up with us along the way. We decide to wait for him there, on the slope in the sun, before entering the forest canopy. We pass the time chatting, Robert telling us about his trip to the dunes of Morocco. Philippe arrives, out of breath from climbing so fast. We let him rest for two minutes and then set off again together. We quickly reach the Ponet Pass. Then we follow the ridge, with its beautiful view of the Drôme valley and the town of Die at the end. It’s so nice in the sun that we don’t even cover up when we stop for a picnic. We stop regularly, as much to admire the scenery as to prolong the pleasure of this sunny walk. But we still reach the end of this ridge and have to descend a small path on the shady side. It’s cooler there, but we make up for it by walking faster. Once at the bottom, we take the same little detour we took in the morning towards the house, and when we reach the track, we don’t really feel like getting dressed again. The road is visible parallel to us but little used. It is when we see a group of mountain bikers in the distance, also using our trail, that we are forced to put our shorts and skirts back on. They are children supervised by two adults who look strangely at these bare-chested hikers in this season.



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Gargoton

Pour cette balade qui n’était pas en boucle, il a fallu d’abord aller déposer une voiture au bout d’une longue piste forestière puis revenir en sens inverse et monter par la route en lacets jusqu’à Valpelouse, ancienne station de ski fermée et démontée depuis près de quarante ans, mais qui reste un départ de randonnée fréquenté ainsi qu’un site d’envol pour les parapentistes. Nous sommes cinq. On s’éloigne du parking encore habillé, puis dans la première montée les chemises tombent, mais les shorts restent : on est suivi par une randonneuse qui nous dépasse, on voit arriver en sens inverse un groupe de quatre qui eux sont chaudement vêtus. Enfin seuls et nus ! On atteint le point culminant de la sortie à 2040 mètres d’altitude. On quitte l’itinéraire qui mène au sommet des Grands Moulins pour bifurquer et entreprendre la descente le long de la crête du Gargoton en se faufilant entre les massifs de myrtilliers rouge sombre. On arrive ensuite à la lisière d’un bois resplendissant du jaune de son feuillage. La vue avec les sommets environnants de roche sombre et le ciel bleu est magnifique. Par contre le cheminement lui se fait moins accueillant. Le sentier se perd entre les buissons d’arbres des arcosses, les trous des pierres cachés par les fougères. Finalement il disparaît complètement et l’on tente de se faufiler entre troncs, branches et rochers en gardant si possible un axe vers le fond du vallon. La descente est difficile et raide ! Mais la bonne humeur reste de mise ! Encore quelques hésitations dans un labyrinthe de chaos rocheux et le sentier est trouvé. Mais il y a eut quelques chutes et personnellement j’en garde des traces sur les fesses et les bras. Après tout semble plus facile. Le chemin nous fait passer à la source du Gargoton, puis nous descend vers la vallée jusqu’au parking où nous attend la voiture.

For this hike, which was not a loop, we first had to drop off a car at the end of a long forest track, then turn back and climb the winding road to Valpelouse, a former ski resort that closed and was dismantled nearly forty years ago, but which remains a popular hiking starting point and a launch site for paragliders. We were five people. We set off from the car park still fully clothed, but on the first climb we take off our shirts, though we keep our shorts on. We are followed by a female hiker who overtakes us, and we see a group of four coming in the opposite direction, dressed warmly. Finally alone and naked! We reach the highest point of the hike at an altitude of 2,040 meters. We leave the route that leads to the summit of Les Grands Moulins to turn off and begin the descent along the Gargoton ridge, weaving our way through the dark red blueberry bushes. We then arrive at the edge of a wood resplendent with yellow foliage. The view of the surrounding dark rock peaks and blue sky is magnificent. However, the path itself is less welcoming. It disappears among the bushes and trees, hidden by ferns. Eventually, it disappears completely, and we try to squeeze between tree trunks, branches, and rocks, keeping as close as possible to the bottom of the valley. The descent is difficult and steep! But we remain in good spirits! After a few more hesitations in a maze of rocky chaos, we find the trail. But there have been a few falls, and I personally have marks on my buttocks and arms. After that, everything seems easier. The path takes us to the source of the Gargoton, then down to the valley and the parking lot where our car is waiting for us.

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Assises de la randonue

Je randonne nu, seul ou en groupes, depuis une vingtaine d’années. C’est donc pour moi quelque chose de tout naturel, mais je sais bien que franchir le pas de la nudité sur les chemins peut ne pas paraître aussi facile à certains naturistes habitués aux centres fermés ou à plus forte raison à des néophytes débutant le naturisme ou voulant essayer cette pratique qui a fait les titres des journaux durant la saison d’été. Les associations ou groupes qui permettent de s’initier sont encore peu nombreux et pas forcement connus. L’idée lancée par Bruno du Vexin et Bruno de Chartreuse d’Assises de la Randonue permettant rencontres, échanges de pratiques et formations m’a bien sûr intéressé. J’ai proposé à la fois de préparer un atelier sur la cartographie et l’orientation et de présenter l’association des Marcheurs Nus du Val de Roanne que je préside.

Ces Assises se sont déroulées du vendredi 12 au dimanche 14 septembre dans le village de Laschamps dans le département du Puy de Dôme en Auvergne, un lieu assez central de la France. Quinze personnes étaient présentes.

Le vendredi a eut lieu une randonnue dans les environs. Une balade de trois heures et demi et une douzaine de kilomètres, un peu plus longue que prévue, mais une erreur de parcours a rallongé la distance…et fait un bon exemple pour mon atelier sur l’orientation du lendemain. La rando en forêt a été agréable. Quelques rencontres : deux vététistes, trois randonneurs et un couple promenant leur chien se sont déroulées sans problème et avec des sourires. Au sommet du Puy de Vichatel, un arbre majestueux s’est retrouvé couvert de naturiste le temps d’une session photo improvisée. Le soir les associations ou groupes présents ont présenté leurs activités : RSVNat qui participe à des séjours naturistes, Vexinue en Île de France, AVN Association Vichy Naturisme, MNVR les Marcheurs Nus du Val de Roanne, l’ARNB l’association des Randonneurs Naturistes de Bretagne, un groupe en cours de formation dans le sud ouest et l’Apnel Association pour la Promotion du Naturisme en Liberté qui assure notamment les défenses juridiques.

Le samedi c’est en salle que ce sont déroulés les atelier : Cartographie et orientation par moi même, puis organisation des randonnues et des séjours (préparation, choix des itinéraires, gestions des participants et des rencontres, limites physiologiques et sécurité) par Bruno et enfin un point sur les problèmes juridiques par Jacques. Frédéric, représentant la FFN Rhône Alpes a participé à cette journée.

Malheureusement le lendemain dimanche la météo pluvieuse a empêchée la rando prévue Un journaliste de la radio locale Ici Pays d’Auvergne a enregistré des interviews. Des articles dans la presse papier ont également rapporté l’évènement.

I have been hiking naked, alone or in groups, for about twenty years. So for me it’s something completely natural, but I know that taking the plunge into nudity on the trails may not seem so easy to some naturists who are used to closed centers, or even more so to newcomers who are just starting out in naturism or want to try this practice that made headlines during the summer season. There are still few associations or groups that offer introductory sessions, and they are not necessarily well known. I was naturally interested in the idea launched by Bruno du Vexin and Bruno de Chartreuse for a Naked Hiking Conference to facilitate meetings, exchanges of practices, and training. I offered to prepare a workshop on cartography and orienteering and to present the association of Naked Walkers du Val de Roanne, of which I am president.
The conference took place from Friday, September 12 to Sunday, September 14 in the village of Laschamps in the Puy de Dôme department of Auvergne, a fairly central location in France. Fifteen people attended.
On Friday, there was a nude hike in the surrounding area. It was a three-and-a-half-hour walk covering a dozen kilometers, a little longer than planned, but a mistake in the route lengthened the distance…and provided a good example for my workshop on orienteering the next day. The hike in the forest was pleasant. We encountered a few people: two mountain bikers, three hikers, and a couple walking their dog, and everything went smoothly, with smiles all around. At the summit of Puy de Vichatel, a majestic tree was covered with naturists for an impromptu photo session. In the evening, the associations and groups present introduced their activities: RSVNat, which organizes naturist holidays; Vexinue in Île-de-France; AVN Association Vichy Naturisme; MNVR les Naked Walkers du Val de Roanne; ARNB l’association des Randonneurs Naturistes de Bretagne; a group currently being formed in the southwest; and Apnel Association pour la Promotion du Naturisme en Liberté, which provides legal defense.

On Saturday, the workshops took place indoors: Cartography and orientation by myself, then organization of nude hikes and trips (preparation, choice of itineraries, management of participants and encounters, physiological limits and safety) by Bruno, and finally an update on legal issues by Jacques. Frédéric, representing the FFN Rhône Alpes, participated in this day.

Unfortunately, the following day, Sunday, rainy weather prevented the planned hike from taking place. A journalist from the local radio station Ici Pays d’Auvergne recorded interviews. Articles in the print media also reported on the event.

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Lac du Bourget

Le lac du Bourget, en Savoie, est le plus grand et plus profond lac naturel d’origine glaciaire de France. « D’une superficie de 4 450 hectares, le lac s’étire tout en longueur dans un axe nord-sud sur 18 kilomètres, et avec une largeur comprise entre 1,6 et 3,5 kilomètres. Sa profondeur moyenne est de 85 mètres, et sa profondeur maximale de 145 mètres ». Il est bordé d’un côté par les derniers reliefs du Jura et de l’autre par le massif des Bauges. Une rive est très urbanisée avec la ville d’Aix les Bains, une route et une voie de chemin de fer qui longent ses bords. La rive opposée est restée sauvage, malgré la présence de l’abbaye royale d’Hautecombe, site historique qui attire les visiteurs, mais la route qui y mène est sans autre issue.

Depuis que je me suis mis au kayak, depuis environ quinze ans, je suis souvent venu pagayer sur ses eaux. Mais il est parcouru par de nombreux bateaux : croisières pour passagers, voiliers, hors bords divers, barques de pêcheurs, paddles et canoës. Il faut donc profiter des occasions assez rares pour naviguer et se poser nu sur les plages de galets.

Lake Bourget, in Savoie, is the largest and deepest natural glacial lake in France. « Covering an area of 4,450 hectares, the lake stretches 18 kilometers from north to south, with a width ranging from 1.6 to 3.5 kilometers. Its average depth is 85 meters, and its maximum depth is 145 meters. » It is bordered on one side by the last foothills of the Jura Mountains and on the other by the Bauges Mountains. One shore is highly urbanized with the town of Aix-les-Bains, a road, and a railroad line running along its banks. The opposite shore has remained wild, despite the presence of the royal abbey of Hautecombe, a historic site that attracts visitors, but the road leading to it has no other outlet.

Since I took up kayaking about fifteen years ago, I have often come to paddle on its waters. But it is traversed by many boats: passenger cruises, sailboats, various motorboats, fishing boats, paddleboards, and canoes. So you have to take advantage of the rare opportunities to sail and lie naked on the pebble beaches.

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